Tuscia rupestre. I sentieri di Blera

Un’isola di tufo circondata da un mare di verde. Così è Blera, borgo della Tuscia rupestre, dove storia, architettura e natura si fondono in modo armonioso. La natura mostra il doppio volto della giungla selvaggia dei fossi e degli ordinati coltivi dei pianori. Le architetture raccontano una storia lunghissima, segnata dalla presenza etrusca, dall’espansione romana lungo la via Clodia, dagli evangelizzatori cristiani, dal passaggio di Goti, Bizantini e Longobardi, dalle signorie delle famiglie nobili medievali, fino alle addizioni urbanistiche dell’età moderna e contemporanea. Ma il fascino di Blera, l’attrattore turistico, è comunque il suo stigma rupestre. La civiltà rupestre si manifesta nelle forme più disparate: le grotte sui declivi delle piagge, le tagliate nel tufo e le vie cave, le tombe etrusche (a dado, a casetta, a camera), i loculi e gli arcosoli incisi nelle pareti, i tumuli circolari, le nicchiette delle colombaie, fino alle edicolette votive delle ‘madonnelle scacciadiavoli’. Blera merita una visita prolungata. I turisti e gli escursionisti saranno agevolati dalle mappe e dalle descrizioni dei Sentieri per Blera.

I sentieri di Blera

Sulla Via Clodia

La Via Clodia in trincea all’altezza del Petrolo

L’antica Via Clodia è ancora ben visibile e percorribile. È l’asse stradale dal quale si dipartono i diversi percorsi per le necropoli e i dintorni. Entra a Blera da sud scavalcando il torrente Biedano con un ponte a tre archi (il Ponte del Diavolo) e ne esce a nord con un secondo ponte sul Fosso Ricanale (o Rio Canale). Si poteva scegliere il percorso urbano che traversava interamente il centro abitato oppure seguire la più rapida ‘tangenziale’ tra l’abitato e il fosso del Biedano.

La Via Clodia al Ponte della Rocca

La via risale al terzo secolo avanti Cristo e fu costruita dopo la conquista romana da un magistrato della gens Claudia. Lasciava la Cassia all’altezza della Storta e si dirigeva verso il lago di Bracciano, toccando poi Manziana, Oriolo, Veiano e Barbarano. Dopo Blera, proseguiva per Grotta Porcina, Norchia e Tuscania. Da qui per terra incognita si dirigeva a Saturnia e piegava verso l’Aurelia che raggiungeva a Cosa, nei pressi di Orbetello.

La Via Clodia nel territorio di Blera

Gli orti e le rovine del Petrolo

Pannello informativo

Il Petrolo è il cuneo di tufo che prolunga a nord l’abitato di Blera e che s’insinua alto tra i due fossi del Biedano e del Ricanale (o Rio Canale) fino alla loro confluenza. Fu abitato già in antico ma fu distrutto dai Longobardi di re Desiderio nel 772. Gli abitanti decisero allora di non ricostruire gli edifici distrutti e di utilizzarli come riserva di pietre da costruzione (da cui il nome Petrolo). I conci squadrati delle rovine del Petrolo servirono a edificare le case del nuovo borgo medievale.

Tomba ad arcosolio sul Petrolo

Oggi una tranquilla sterrata che inizia alla Porta Marina lo percorre interamente, affacciandosi su orti, vigneti e oliveti. Le vecchie pietre, i muri a secco, l’antico acquedotto, le tombe rupestri ci fanno compagnia fino al belvedere, il balcone panoramico che si affaccia sulla valle del Biedano. Un sentierino nel bosco scende sulla via Clodia, all’altezza della tagliata nel tufo che precede il ponte della Rocca.

La tagliata della via Clodia alla base del Petrolo

La necropoli di Pian del Vescovo

La necropoli di Pian del Vescovo

Dopo il Ponte della Rocca ecco il suggestivo colpo d’occhio sulla necropoli di Pian del Vescovo. Una città dei morti, quasi un quartiere urbano, che si arrampica sulla rupe. In basso le tombe a dado, con le porte aperte sulle camere sepolcrali, sui letti di deposizione e sui soffitti a spiovente con la finta trave centrale, riproducono le architetture domestiche.

Una tomba a dado

Percorrendo i corridoi e salendo le gradinate che portavano alle terrazze dove si celebrava il ‘refrigerio’, si trovano le tombe a camera rasate e le tombe a fossa. Più in alto sono i tumuli e gli ‘occhi’ delle nicchie di sepoltura in parete.

L’interno della tomba a dado

Il Pian Gagliardo

La via tagliata nel tufo

Una passeggiata ad anello vale a farci un’idea del tipico paesaggio vulcanico della Tuscia rupestre, dove ampi pianori coltivati si alternano alle incisioni dei fossi rivestiti di vegetazione selvaggia e di tesori archeologici. Dal Ponte della Rocca, lasciandosi alle spalle i fossi e la necropoli sulla sinistra, si risale la Via Clodia in direzione nord. Si percorre in salita la bella tagliata nel tufo, affiancata da tombe e da un’edicoletta votiva.

Il Pian Gagliardo

Raggiunta la sommità, si svolta a sinistra sulla strada bianca che attraversa il Pian del Vescovo e il Pian Gagliardo. Su terreno aperto si alternano coltivi, boschetti, piccoli allevamenti e aziende agricole. Più avanti una nuova sterrata sulla sinistra riscende verso il Biedano e ne percorre la riva destra tornando al Ponte della Rocca.

Le cavità rupestri medievali e moderne

Abitazione rupestre

Il tufo è una roccia tenera che può essere facilmente incisa anche con attrezzi di scavo non particolarmente sofisticati. L’uso delle grotte non si è storicamente fermato agli ipogei etruschi e romani, ma è proseguito nei secoli fino ai tempi moderni. L’architettura ‘costruita’ di Blera è stata sempre affiancata dall’architettura ‘per sottrazione’. Le abitazione in paese avevano le loro appendici nelle cavità scavate lungo i pendii delle Piagge. Cessati gli usi funerari, le tombe etrusche sono state rimodellate e utilizzate per nuove finalità. Altre cavità sono state scavate ex-novo. I vani interni sono stati chiusi e protetti da porte di legno, cancelli di metallo, tettoie e grondaie.

Riparo per animali

Tutte sono state variamente utilizzate come depositi per gli attrezzi agricoli, cantine per la conservazione del vino e dell’olio, piccoli laboratori artigiani, magazzini domestici, stalle per gli animali domestici, colombaie e pollai per animali di piccola taglia. In qualche caso le grotte più grandi, quelle a due vani con pilastri interni, sono state utilizzate anche come abitazioni temporanee.

Laboratorio alle Piagge

La valle del Biedano

Il Ponte del Diavolo

Una passeggiata di grande interesse ci porta a visitare un nucleo di siti rupestri situati sui declivi al di là del torrente Biedano. Si scende lungo la Via Clodia sotto il moderno viadotto stradale e si scavalca il fosso sul caratteristico ponte del Diavolo, a schiena d’asino su tre arcate. Risalendo il pendio si raggiungono la fontana e la grotta di San Senzia, abitata nel quinto secolo da un santo eremita.

La grotta e la fonte di San Senzia

Proseguendo verso il moderno ponte in cemento armato e utilizzando un breve tratto di strada provinciale ci s’innesta a destra in una suggestiva strada etrusca tagliata nel tufo detta Cava Buia.

La Cava Buia

Nella sua parte bassa si osserva la necropoli della Lega, con i suoi cunicoli, le tombe a camera di età arcaica e una tomba a tumulo. Allo sbocco della via cava, un sentiero segnalato raggiunge un monumentale colombario, non facilmente accessibile. Nei pressi dell’area di sosta della Fontanella si conservano resti di età medioevale: la chiesetta, il ponte e la Torretta che domina il quadrivio.

Il Colombario

Attraversato il ponte, per i ripidi tornanti delle Piagge di Sopra, si risale a Blera. La passeggiata può essere prolungata sia a monte che a valle del Biedano. Nel primo caso si percorre la lunga gola del fiume che collega Blera a Barbarano e al parco Marturanum. Nel secondo caso si raggiungono la chiesa campestre della Madonna della Selva e il piano di Santa Barbara.

Le necropoli orientali

La tomba a dado della necropoli della Casetta

Le rupi che sovrastano il torrente Ricanale a oriente di Blera ospitano altre necropoli note con i nomi di Terrone, Grotta Penta e Casetta. Esse sono meta di una passeggiata che dal centro di Brera scende ripidamente su una stradina cementata fino al depuratore comunale e prosegue verso i costoni e i pianori prospicienti, disseminati di tombe etrusche rupestri e di tumuli circolari e a fossa. Limitandosi al percorso principale lungo il torrente, si visitano le tombe a dado e il grande tumulo circolare della parte bassa del Terrone.

Il mausoleo romano

Il fascino della zona invita a risalire il tortuoso sentiero che porta alla sommità del colle del Terrone. Qui si va alla scoperta di un nuovo tumulo circolare, di un colombario, della parte alta della necropoli con una serie di tombe allineate in parete e, più avanti, di un mausoleo di epoca romana. Conviene comunque concludere la visita con il complesso di Grotta Penta dove sono una magnifica tomba a dado con gradinata laterale e due tombe dipinte.

L’interno della Grotta Pinta

(Percorsi effettuati nel novembre 2017)

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Dal Cilento a Salerno. Il cammino di San Matteo

La vicenda delle reliquie dell’apostolo Matteo ha tutto il sapore del Medioevo. Una vicenda dove si s’intrecciano storia e leggenda, viaggi per mare, rovine archeologiche, furti, vescovi santi e monaci infedeli, sogni e rivelazioni, miracoli, scorrerie saracene, principi longobardi, antichi codici. Siamo in Campania. Le reliquie di Matteo si trovano oggi nella cattedrale di Salerno. Vi giunsero un millennio fa dal Cilento, traslate dalle rovine della romana Velia, l’Elea greca. Quel percorso sta diventando una Via sacra, una proposta di scoperta del territorio lungo “il cammino di san Matteo”.

Matteo apostolo ed evangelista

La vocazione di Matteo (Caravaggio)

Ma andiamo con ordine. Innanzitutto, chi era Matteo? Fu uno dei dodici apostoli di Gesù e fu anche l’autore del primo Vangelo, indirizzato agli Ebrei di Palestina. Tutto quello che i Vangeli ci dicono di lui si riduce alla sua vocazione: pubblicano, cioè esattore delle imposte a Cafarnao, sulle rive del lago di Tiberiade, fu chiamato da Cristo a far parte del gruppo privilegiato dei Dodici mentre era al lavoro e volle offrire a Gesù e ai colleghi esattori un banchetto per festeggiare il suo cambiamento di vita. Andò a evangelizzare le genti orientali nell’attuale Iran.

Il martirio di San Matteo (Caravaggio)

Morì probabilmente di morte naturale anche se alcune fonti lo vogliono martirizzato di spada nell’Etiopia del Ponto. La sua vocazione e il martirio sono stati immortalati in due celebri dipinti di Caravaggio. Matteo fu sepolto in Persia, in una città dei Parti. Nell’epoca del commercio delle reliquie, il suo corpo fu prelevato da alcuni mercanti del Léon che intendevano portarlo in Europa. Al largo della Bretagna, secondo la leggenda, questi furono miracolosamente salvati da un naufragio e sbarcarono sulla Pointe Saint-Mathieu. Qui, per ospitare le reliquie del santo, Tanguy costruì un monastero tuttora esistente.

L’abbazia di Pointe Saint-Mathieu

Il cammino italiano delle reliquie di Matteo

A metà del quinto secolo, nel corso della campagna militare promossa in Francia dall’imperatore romano d’occidente per contrastare l’avanzata degli Unni, il prefetto militare Gavino, cavaliere lucano, esuma le reliquie di San Matteo in Bretagna e le porta nella sua città natale, la decaduta Velia, con l’idea di risollevarne le sorti. In realtà di quelle reliquie si perderà la memoria, complici anche le alluvioni e i terremoti che sotterreranno le rovine di Velia. Solo nel decimo secolo, un monaco le ritroverà e le custodirà in una cappella. Il vescovo di Paestum, saputo del ritrovamento, si mette in cammino e si fa consegnare le reliquie. Accompagnato da un festoso corteo, dopo aver attraversato il fiume Malla e riposato la notte nella chiesa di San Pietro, raggiunge la località di Ruticinum per poi proseguire verso la sua cattedrale a Capaccio. La notizia del ritrovamento è intanto giunta anche a Salerno. Il principe Gisulfo invia a Capaccio un’autorevole delegazione di dignitari che si fa consegnare le reliquie dal vescovo locale. Il corpo di San Matteo entra così trionfalmente a Salerno. Dopo una collocazione provvisoria nel palazzo del principe, nel 1080 viene tumulato nella cripta della cattedrale di Salerno, edificata nel frattempo in suo onore.

Il Cammino di Matteo

Velia

La memoria di San Matteo a Velia

Il nostro cammino sulle tracce di Matteo inizia a Velia. Dall’odierna località balneare di Marina di Ascea, una breve passeggiata conduce al Parco archeologico, situato ai piedi del promontorio. Una sorta di museo all’aperto dove i resti antichi contendono lo spazio alla macchia mediterranea e agli ulivi. Qui nel 540 avanti Cristo arrivarono i Focei, popolo di navigatori e commercianti, provenienti dall’Asia minore, in fuga dagli invasori persiani. Fondarono una colonia e la chiamarono Elea. Ebbero rapporti, non sempre amichevoli, con i bellicosi Lucani e con la vicina Poseidonia (la futura Paestum). Si allearono con Roma e divennero civitas foederata. Elea passò a chiamarsi Velia e, grazie ai traffici commerciali e alimentari nel Mediterraneo, conobbe un lungo periodo di floridezza. In età imperiale, con l’insabbiamento dei porti e l’impaludamento della costa, cominciò la decadenza. Secondo alcune fonti, il corpo di San Matteo sarebbe stato inumato sotto una lastra di marmo, in un’abitazione situata a lato delle Terme romane, e lì sarebbe rimasto per circa cinque secoli.

Il luogo della presunta sepoltura del santo, nei pressi delle Terme di Velia

Ad duo flumina

La cappella di San Matteo a Marina di Casal Velino

Da Velia, San Matteo fu traslato nella località “ad duo flumina”, un’isola fluviale formata dall’Alento e un suo affluente che all’epoca aveva una propria foce a mare. Si ipotizza che tale località corrisponda all’odierna Marina di Casal Velino, dove il culto del Santo assunse notevole importanza tanto da essere rimasto ben radicato ancora oggi. Nella piccola cappella le spoglie dell’Apostolo riposarono in un arcosolio prima di riprendere il viaggio verso la città di Salerno.

L’arcosolio dove fu custodito il corpo di San Matteo

Ruticinum

La fontana di San Matteo a Rutino

Lasciato l’insediamento dei velini, le spoglie partirono per l’antica Caputaquis, oggi Capaccio La distanza tra le due località rese l’impresa non poco difficoltosa tanto da far decidere al Vescovo di Paestum che seguiva i lavori, di far sosta a Rutino, nella Chiesa di San Pietro. Secondo la leggenda, i portatori stremati per le fatiche del trasporto, stavano quasi per accasciarsi al suolo poco prima di giungere in paese. Fu in quel punto che miracolosamente sgorgò una sorgente che dissetò i portatori: ancora oggi è visibile la fontana che porta proprio il nome di San Matteo.

Capaccio

La lapide commemorativa nel santuario di Capaccio

Dopo la sosta di Rutino, il corteo con le spoglie di San Matteo giunse nella cattedrale di Capaccio, la città nel cui territorio sorgono i templi di Paestum. Il corpo dell’apostolo fu adagiato in un’urna marmorea. Chi entra nella chiesa ex cattedrale, oggi santuario diocesano della Madonna del Granato, può vedere una lapide del 1708 che ricorda la reposizione del Santo. L’altare del santuario è costituito dall’urna marmorea del Santo e dal paliotto che la ricopriva.

L’altare del Santuario di Capaccio con l’urna del Santo

La cattedrale di San Matteo a Salerno

La cripta del Duomo di Salerno con l’urna di san Matteo

Per impedire che fossero trafugate durante le continue incursioni saracene, le preziose spoglie partirono alla volta di Salerno e nel 954 giunsero in città, dove furono accolte nella chiesa di palazzo del principe, prima di essere sistemate definitivamente nelle splendide architetture della cripta del Duomo. La cripta, come la si vede oggi, corrisponde ai lavori eseguiti agli inizi del Seicento dagli architetti Domenico Fontana e del figlio Giulio Cesare, i quali hanno valorizzato la centralità del sepolcro di san Matteo.

L’assedio di Salerno

Nel 1544, secondo la tradizione, il santo patrono Matteo salvò Salerno dalla distruzione, costringendo alla fuga i pirati Saraceni, capeggiati da Ariadeno Barbarossa, che assediavano la città dal mare. Due affreschi nella cripta descrivono l’episodio di quest’assedio e la tempesta scatenata da San Matteo, che fece affondare gran parte della flotta nemica e salvò la città.

San Matteo patrono dei ragionieri

San Matteo, in virtù della sua attività professionale, è stato dichiarato patrono dei ragionieri, della guardia di finanza, dei banchieri, dei bancari, dei doganieri, dei cambiavalute, dei contabili e degli esattori.

La lapide di Casal Velino, riprodotta nella Cattedrale di Salerno

(Ho visitato i luoghi nell’ottobre 2017)

Rovereto. La Strada degli Artiglieri

Il 15 maggio 1916 l’esercito austro-ungarico scatenò un’offensiva – nota come Strafexpedition – contro le posizioni italiane nel Trentino e sugli Altopiani vicentini. Nella zona di Rovereto e della Vallagarina l’ottavo corpo d’armata austriaco riuscì a sfondare le posizioni italiane di prima linea e a conquistare la Zugna Torta, il Pozzacchio e il Col Santo. La linea di resistenza italiana si irrigidì progressivamente e si attestò sul Coni Zugna, sul Pasubio e sul Passo Buole (definite poi le Termopili d’Italia).

L’inizio della Strada degli Artiglieri a Castel Dante

Oggi chi percorre la sezione del “Sentiero della Pace” che sale da Rovereto al monte Zugna può osservare i luoghi della battaglia del maggio-giugno 1916, grazie anche ai lavori di restauro ambientale e alla collocazione di numerosi pannelli descrittivi e informativi sugli avvenimenti. Del Sentiero della Pace la passeggiata che qui proponiamo segue un tratto, la Strada degli Artiglieri, con partenza dal Sacrario di Castel Dante e arrivo alla grotta di Damiano Chiesa a Costa Violina. Il percorso è assolutamente facile, interamente su strada asfaltata con pochissimo traffico; si tratta di quattro km, con 250 metri di dislivello, comodamente percorribili a piedi in tre ore, tra andata e ritorno (o con pochi minuti d’auto).

La trincea di Castel Dante

Il punto di partenza è il piazzale-parcheggio di Castel Dante. All’ingresso del Sacrario si conserva un tratto della trincea costruita nel dicembre 1915 dai reparti della Brigata Mantova con la targa che ricorda i combattimenti che si svolsero nella zona: “Nei giorni 15 e 16 maggio 1916 il primo battaglione del 207° – Brigata Taro – sostituiti su queste posizioni i reparti della Mantova, resisteva disperatamente all’irruenta offensiva nemica sacrificando i suoi giovani fanti e tutti i mitraglieri caduti sulle armi”.

O la va o la spacca

Introdotta dai pannelli informativi, la prima parte del percorso è pianeggiante e si allontana in direzione sud dalle ultime case di Rovereto e Lizzana. Sfilano la cappellina dedicata a Sant’Anna, il macigno con la scritta “o la va o la spacca” del reparto dei Lavoratori di artiglieria e i panorami su Mori e il monte Altissimo.

La cappella di Santa Barbara

La strada comincia a salire con alcuni tornanti le pendici dello Zugna. Superato il maso Zappi, si tocca sulla sinistra la cappella rupestre, scavata nella parete di roccia, dedicata a Santa Barbara, la patrona degli artiglieri.

Le lapidi degli artiglieri

In un ambiente ora decisamente più alpino e aspro, inizia il percorso monumentale dedicato agli Artiglieri d’Italia. Una successione di lapidi affisse sulle pareti rocciose ricorda i nomi di 228 artiglieri caduti durante uno dei conflitti che hanno insanguinato i due ultimi secoli, dalle guerre risorgimentali fino alla seconda guerra mondiale, ai quali è stata conferita la Medaglia d’Oro al Valor Militare. Accanto ai nomi, alcuni notissimi, le lapidi ricordano il grado, la data e il luogo della morte.

L’altare ungherese

Lungo la strada s’incontra un altare in cemento con le scritte in lingua ungherese. Fu realizzato dopo il maggio 1916 da un reparto degli Honved magiari in memoria dei propri caduti. Un nuovo allestimento in legno fa memoria della cappella originaria nella quale l’altare era inserito.

Il piazzale terminale

Al termine della Strada degli Artiglieri si giunge a un piazzale ai margini di un bosco. L’edificio che vi sorge è la Baita Damiano Chiesa del gruppo di Lizzanella dell’Associazione Nazionale Alpini.

Il recinto della zona sacra

Siamo in località Costa Violina. Ha inizio qui la “zona sacra”, dichiarata tale con legge dello Stato, per fare memoria e preservare questo luogo che fu teatro di durissimi scontri nella fase iniziale dell’offensiva austriaca del 1916.

Il cippo in memoria di Damiano Chiesa

Le indicazioni permettono di seguire con facilità un sentiero che porta a una caverna dedicata a Damiano Chiesa. Proprio qui l’irredentista trentino fu fatto prigioniero il 17 maggio 1916 per poi essere giustiziato due giorni dopo al Castello del Buon Consiglio. All’interno è visibile un cannone in ghisa da 149 mm puntato verso il fronte settentrionale.

L’interno della grotta di Costa Violina

Testimone oculare dei combattimenti fu Don Annibale Carletti, cappellano militare del 207° fanteria, decorato con medaglia d’oro per gli atti compiuti in quei giorni. Questa è una pagina del suo diario: “Il giorno 16 a Costa Violina, ove i superstiti del reggimento si preparavano ancora a resistere per dare tempo che arrivassero rinforzi e cannoni, mentre infuriava il bombardamento nemico, percorsi più volte la zona del fuoco, portando in salvo più di 50 feriti. Lassù dentro una caverna dove sparava l’unico nostro cannone da 149, i feriti bruciavano di sete. Strisciando più volte andai a riempire le borracce d’acqua a una sorgente che era battuta da una mitragliatrice austriaca. La notte, seppelliti i morti, credevamo di riposare un poco; invece ci fu dato l’ordine di andare all’assalto con la baionetta. Seguii e animai i soldati in quella orrenda lotta corpo a corpo, finchè rimasti non più di 15 soldati, ci salvammo miracolosamente. Nell’azione di quei giorni 15, 16 e 17 maggio, s’ebbero da parte nostra circa 400 morti, 1350 feriti e 900 tra prigionieri e dispersi”.

Il cannone da 149

(Percorso effettuato il 20 settembre 2017)

 

Sul Monte Elmo. Memorie storiche e panorami

Il monte Elmo si trova nel gruppo delle alpi Carniche e segna il confine tra Italia e Austria. Pur senza essere particolarmente appariscente questa piramide, alta 2434 metri, è molto apprezzata per il suo spettacolare panorama circolare sull’arco alpino e sulle Dolomiti orientali. Se si aggiunge la facilità dell’accesso grazie alle due cabinovie che salgono a quota 2000 rispettivamente da Sesto e da Versciaco, si comprende anche perché sia frequentatissimo da escursionisti e famiglie.

La carta turistica del monte Elmo

Dalle contigue stazioni di arrivo delle due funivie e dal parco di attrazioni per i bambini si percorre la strada sterrata che attraversa in leggera salita verso est un ampio pendio boscoso e in meno di mezz’ora porta al Rifugio Gallo Cedrone, a quota 2150 m, in bella posizione. Il monte Elmo è da qui ben visibile. Si può salirvi direttamente dal rifugio lungo un sentiero un po’ scabroso e ripido tra le rocce. Oppure si può continuare per un tratto lungo la sterrata per poi abbandonarla e seguire a sinistra il ripido sentiero 4a che sale a stretti tornanti, protetti da corrimani di legno, lungo un erto costone di erba e roccette. Oppure scegliere un percorso un po’ più lungo ma più tranquillo e panoramico che segue ancora per un tratto la sterrata in direzione del rifugio della Sillianer Hutte e giunto alla selletta dov’è un incrocio di sentieri, inverte la rotta e sale in cima all’Elmo per facile cresta.

L’arrivo in vetta

Il panorama

La Val Pusteria

Dalla cima dell’Elmo si apre il vasto panorama circolare sulle Dolomiti, la Pusteria e i monti dell’Osttirol e della Carinzia. I pannelli opportunamente collocati in vetta aiutano a riconoscere la successione delle cime dolomitiche: il Popera, la Croda Rossa, cima Undici, cima Dodici, l’Antelao, le tre Cime di Lavaredo, le Marmarole, il Paterno, la Cima dei Tre Scarperi, i Baranci.

Il confine tra Italia e Austria

Un cippo di confine

Il percorso di cresta è segnato da una successione di cippi che individuano il confine tra Italia e Austria. Sui due lati opposti del cippo sono le lettere I e O, iniziali di Italia e Österreich (Austria). Di lato è incisa la data di apposizione del cippo (1920) e in alto la linea del confine. Questo confine fu definito dopo la prima guerra mondiale nel trattato di pace di Saint-Germain-en-Laye del 1919. L’Italia ottenne allora i territori considerati naturalmente italiani perché al di qua della linea di spartiacque della Drava. Tuttavia il monte Elmo si trova al di là della linea di displuvio della sella di Dobbiaco: la ragione di questo sforamento del confine dipende dalla richiesta di parte italiana, accolta nel trattato, di inserire nel proprio territorio, per ragioni di controllo e continuità territoriale, anche la conca di San Candido e la valle del Rio Sesto.

L’ex rifugio Helmhaus

La Casa dell’Elmo

La sommità del monte è occupata da un edificio, oggi sprangato e pericolante, ma dall’interessante passato. Fu costruito alla fine dell’Ottocento dalla sezione di Sillian del Club alpino austro-tedesco e, con il nome di Helmhaus, funzionò da rifugio alpino, apprezzato per la sua terrazza panoramica. Dopo la Grande guerra, con lo spostamento del confine, il rifugio si trovò in terra italiana e fu inserito nel sistema difensivo del Vallo alpino. Esaurito il suo ruolo militare e doganale il rifugio fu abbandonato e andò progressivamente in degrado. Dal 1998 l’edificio è stato trasferito al patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano. Se ne ipotizza un restauro, dopo che le due sezioni confinanti dei Club alpini austriaco e alto-atesino hanno bandito un concorso per il rinnovamento e la rivitalizzazione dell’Helmhaus, premiando il progetto dell’architetto Johannes Watschinger di Sesto.

Una croce per l’Europa

La Croce del Cristo vivo

In vetta a monte Elmo spicca il grande crocifisso che fu simbolicamente piantato sulla linea di confine, per celebrare la nascita della Comunità europea avvenuta con il Trattato di Roma del 1957. Autori dell’iniziativa furono 53 boy scout e un padre gesuita provenienti da sette paesi europei (Germania, Italia, Svizzera, Francia, Spagna, Belgio e Olanda), impegnati a Sesto in un campo europeo nell’estate del 1958. Per lasciare una testimonianza duratura di questo incontro europeo si commissionò al maestro Josef Tschurtschenthaler una scultura in legno del Cristo crocifisso. La grande croce del peso di oltre 100 kg fu trasportata a spalle dagli scout sulla cima del monte Elmo, seguendo il suggerimento di Aldo Janotto, allora comandante della Guardia di Finanza di San Candido. Da allora il “Cristo vivo” del monte Elmo protegge l’anelito all’unità dei giovani europei.

Le casermette del Vallo alpino

Una delle casermette di confine

Appena sotto la vetta dell’Elmo, al riparo della cresta orientale, sono ancora in piedi sei casermette inserite un tempo nel sistema difensivo del Vallo alpino. Gli edifici sono stati privati di tutti gli arredi interni e degli infissi ma restano visitabili sia pure con qualche precauzione per evitare le buche e i detriti. Le caserme risalgono agli anni Trenta quando, in epoca fascista, fu realizzato lo sbarramento di Versciaco, in chiave difensiva contro un possibile attacco tedesco. Il sistema difensivo doveva collegare il corno Fana, il cornetto di confine, il monte Chiesa la cima Lepri e il monte Elmo. Fu però nel secondo dopoguerra che il Vallo alpino assunse un nuovo ruolo, questa volta in chiave Nato, come risorsa difensiva nel caso di un’ipotetica invasione da este da parte delle truppe del Patto di Varsavia. In effetti come risulta evidente a tutti gli escursionisti dai 2400 metri del monte Elmo si poteva avere una vista amplissima della Pusteria austriaca in caso di incursioni militari ostili. Fu però utilizzato anche dalla Guardia di Finanza per il controllo della dogana e per la repressione del contrabbando. Dopo le vicende del 1989 successive alla caduta del muro di Berlino e con l’ingresso dei paesi confinanti nell’Unione europea, cessò la necessità di queste strutture di confine ed esse furono disarmate e abbandonate.

(Escursione effettuata il 18 agosto 2017)

Il giro del lago di Anterselva

Popolare lo è senza dubbio, visto il gran numero di escursionisti che ne percorre le rive. Apprezzato lo è ancora di più, per la comodità di accesso, per la sua bellezza, per la capacità di coinvolgere i bambini, per la tavolozza dei colori, per il sentiero-natura. Il giro del lago di Anterselva, alla testata dell’omonima valle, laterale della Val Pusteria, è una classica proposta turistica del parco naturale delle Vedrette di Ries in Alto Adige.

Il lago di Anterselva

Si raggiunge il lago in auto (o in treno+bus) percorrendo la valle di Anterselva, prima che la strada si restringa e s’impenni verso il passo Staller. Un ampio parcheggio è disponibile nei pressi dello stadio e del centro di formazione della specialità olimpica del Biathlon. Siamo a 1642 metri d’altitudine. Iniziamo la passeggiata ad anello in senso orario, percorrendo una passerella di legno che traversa la fitta rete di rigagnoli, stagni, torbiere e sorgenti della riva sinistra.

La passerella protetta sulla riva del lago

Il sentiero-natura offre ai camminatori le tabelle informative sulle diverse caratteristiche dell’ambiente: i pesci di lago, la fauna del bosco, gli alberi e le piante, le rocce che affiorano sul percorso. Alcuni allestimenti sono coinvolgenti e interattivi: l’albero degli uccelli e il gioco delle pigne entusiasmano i ragazzi, e non solo loro. A metà strada si trovano un ristorante e un punto di ristoro accanto a un grande prato e al parco giochi.

La mappa del Sentiero Natura

Un pannello racconta la curiosa leggenda sull’origine del lago. Tanto tempo nella zona dove ora c’è il lago c’erano tre masi, i cui abitanti erano molto duri di cuore contro i poveri. Un giorno, durante la sagra del paese, venne un vecchio mendicante e chiese l’elemosina. I ricchi contadini gli diedero solo del pane ammuffito. Allora il povero si arrabbiò e disse a ognuno di loro: ‘State attenti, fra qualche giorno sgorgherà una sorgente dietro le vostre case e vedrete cosa combinerà’. La gente non diede retta alle parole del mendicante. Per tre giorni non successe niente. Il quarto giorno, però, nacque una sorgente dietro ogni casa. Le acque sorgive dilagarono fino a sommergere i masi degli avari contadini, formando il lago di Anterselva. Fin qui la leggenda. Nella realtà il lago si è formato in seguito alle ingenti frane che hanno colmato il fondo della valle.

La sorgente e la scultura in legno

Attraversata la strada che porta al Passo Stalle, si percorre la via del ritorno. Il sentiero si alza e percorre a mezza costa il bosco. I pannelli segnalano le principali emergenze del fronte montano settentrionale: la Ohrenklamm, la gola più selvaggia di Anterselva con le sue stelle alpine; il torrente Hundskehl che scende dagli alpeggi della malga Reinisch; le radure create dalle valanghe lungo il corso del torrente Sattelbach.

Il lago e la cima di Collalto

Ormai in prossimità della strada, accanto a un allevamento di cervi, si traversa una fascia di bosco e si rientra al punto di partenza, chiudendo l’anello. Nell’ultimo tratto ci fanno compagnia gli atleti del biathlon che si allenano sulla pista dedicata.

La passerella di legno

(Ho percorso l’anello il 14 agosto 2017)

Abruzzo. Sul tratturo, da Collarmele a Forca Caruso

Partiamo da Collarmele. La chiesetta di Santa Maria delle Grazie, a margine del paese, accanto al Parco Tratturo e al Cimitero, è un buon punto d’inizio. Malinconiche stampelle di legno rimediano agli acciacchi dell’abside, lasciati in eredità dal terremoto del 2009. Ma la facciata è sempre splendida, luminosa, abbagliante. Le maioliche multicolori formano un arazzo intessuto dai simboli dei maggiori casati del tempo con una corona di frutti intorno al simbolo del sole. Il portale classico, le due finestrelle quadrate, l’occhio in alto e le nicchie con le statue di Pietro e Paolo, completano gradevolmente il prospetto rinascimentale.

La facciata di Santa Maria delle Grazie a Collarmele

Dalla chiesa si lascia a sinistra la Tiburtina-Valeria e si segue ora la strada bianca del tratturo (frecce rosse con la sigla RT) che compie un ampio semicerchio alla base dei colli che ospitano una pineta e un campo di pannelli solari. Dopo due km, a un incrocio di sterrate, dove ci si riaccosta alla ferrovia e all’autostrada, il tratturo svolta decisamente a sinistra (nord-est) e s’infila in un valloncello sassoso che risale il colle di Magliano. La natura demaniale del tratturo ha favorito il passaggio dei vettori di energia, come il metanodotto (i cippi e le paline della Snam ci accompagneranno per tutto il percorso) e i cavi interrati dell’elettricità a media tensione. Sui colli si alzano le grandi pale del parco eolico. Al termine della salita troviamo una cava, che aggiriamo sulla sinistra. Proprio di fronte alla cava, sul punto di valico, a mille metri di quota, il cippo del tratturo si mette in mostra e ci rassicura sul percorso.

Il cippo a quota mille

Proseguiamo ora in piano nell’incassato valloncello che affianca la statale, seguendo la pista del metanodotto, fino a sbucare in campo aperto. Davanti a noi si apre il grande spazio del Piano di San Nicola. Superata la strada bianca che scende dall’impianto eolico, mentre la strada statale compie una larga curva, seguiamo l’andamento lineare del tratturo al centro della conca.

Il tratturo sul piano di San Nicola

A sorpresa calchiamo esattamente il sedime dell’antica via romana Valeria che da Cerfennia (l’odierna Collarmele) raggiungeva Corfinio e le gole di Popoli. Si osserva la sua lieve sopraelevazione sul terreno circostante e si apprezza il lavoro sugli argini, mirato a difendere la strada dall’impaludamento. Gli ingegneri stradali dell’antica Roma ci sapevano fare…

I ruderi delle Case Mascioli

Un percorso parallelo (che si può seguire al ritorno) costeggia la base del colle della Forchetta e consente di osservare le depressioni della località Pantano (una di queste ospita un laghetto abbeveratoio per gli animali) e poi di curiosare tra le rovine delle Case Mascioli, testimonianza di antichi insediamenti legati a monasteri ormai scomparsi.

Gregge sul tratturo

Una strozzatura segna il confine tra il piano di San Nicola e il successivo piano di San Rufino. Poco prima, sulla destra è un caratteristico “stazzo”, il recinto di riposo notturno del gregge, affiancato da un ricovero. Superato il piccolo valico, si traversa il pianoro scegliendo se tenersi in alto (sul sentiero che affianca la statale o direttamente sull’asfalto) o seguire la pista che scende sul fondo del pianoro.

Il piano di San Rufino

Non lontano è una fattoria, che è ancora oggi esempio della tradizionale integrazione tra agricoltura di montagna e allevamento. Sul colle dietro la fattoria è ancora evidente il taglio a mezza costa dell’antica strada romana che lasciava qui la Via Valeria, costeggiava il pianoro e scendeva in direzione sud verso Pescina e la valle del Giovenco.

Il valico di Forca Caruso

L’escursione sul tratturo termina a Forca Caruso, al km 143,300 della strada statale n. 5  “Tiburtina Valeria”. Siamo alla quota di 1107 metri, sul ventoso valico che separa la conca del Fucino dalla Valle Subequana. Forca Caruso è oggi un luogo semi-sconosciuto agli stessi abruzzesi. Chi viaggia tra i due mari percorre veloce i viadotti e le gallerie delle nuove autostrade. E il vecchio negletto valico è stato accantonato ed è diventato un luogo remoto e nascosto. Ieri non era così. La consolare Tiburtina Valeria, che transitava sul valico, era il collegamento obbligato per le auto in viaggio tra l’Abruzzo e Roma. L’altroieri era un addirittura un affollato passaggio per le tribù italiche dei Marsi e dei Peligni, per le legioni romane che marciavano da Cerfennia a Corfinium, per le greggi transumanti che salutavano il lago del Fucino e scendevano in valle Subequana, per le diligenze postali e anche per i briganti. Un valico temutissimo per le sue tempeste di vento e per la neve che vi stazionava tutto l’inverno.

Il cippo del tratturo a Forca Caruso

Proprio sul valico, dov’era una casa cantoniera di cui restano solo le fondamenta, saliti pochi metri sul pendio di Monte Ventrino, troviamo un altro cippo che segnala il passaggio del R(egio) T(ratturo). Dopo esserci affacciati sul versante della valle subequana, possiamo riprendere la via del ritorno. Per i tempi di percorrenza occorre prevedere almeno due ore e mezza per l’andata e due ore per il ritorno a Collarmele

Sul piano di San Nicola

(Percorso effettuato il 31 marzo 2017)

Rovereto. Guerra e Pace

Un facile sentiero unisce in un anello il dosso di Castel Dante e il sovrastante colle Miravalle di Rovereto. La ricchezza di stimoli che esso propone lo qualificano come una passeggiata esemplare, tra le migliori d’Italia. Il percorso si muove tra le due opposte polarità della guerra e della pace. Si parte dal sacrario militare e dai nomi dei ventimila soldati che sono lì sepolti, impressionante testimonianza della Grande Guerra che fu combattuta sul fronte della Vallagarina. E si sale fino a raggiungere “Maria Dolens”, la monumentale campana di Rovereto che scandisce ogni sera i suoi rintocchi perché l’uomo, nel ricordo dei Caduti di tutte le guerre e di tutte le nazioni del mondo, trovi la via della Pace. Lungo il percorso piccoli totem ricordano grandi uomini di pace: Giorgio La Pira, Nelson Mandela, Martin Luther King, Aldo Capitini, il Mahatma Gandhi. Sul colle una suggestiva mostra racconta le tante iniziative realizzate dalla Fondazione per la Campana dei Caduti. Un’escursione che giustifica pienamente l’attributo di “città della pace” che una Legge speciale ha conferito a Rovereto.

Il parco del Sacrario

Il Sacrario militare di Castel Dante

La trincea italiana

Il Sentiero “Camminando nella pace” può essere percorso a partire da Castel Dante. Qui fu inaugurato nel 1938 il Sacrario militare che racchiude le salme di 20.279 caduti italiani e austro-ungarici. All’ingresso è visibile un tratto della trincea costruita nel dicembre 1915 da reparti della Brigata Mantova con la targa che ricorda i combattimenti che si svolsero nella zona.

Il rudere del Castello

Nel prato che circonda il Sacrario rimangono un pozzo e pochi ruderi del castello nel quale si dice abbia soggiornato il sommo poeta Dante.

Il sacrario monumentale

Il sacrario è una gigantesca costruzione cilindrica che poggia su due gradoni, raggiungibili mediante una ripida scalinata. All’interno sono scolpiti sulle pareti tutti i nomi dei caduti. Vi si trovano anche un busto del generale Guglielmo Pecori Giraldi (comandante della Prima Armata) e le arche di Damiano Chiesa e Fabio Filzi, traslate qui nel secondo dopoguerra.

“Maria Dolens”, la campana della pace

Maria Dolens, la campana della pace

Usciti dal sacrario, si sale ora lungo lo stradino in lieve pendenza che traversa una zona di gradoni calcarei e una fascia di bosco, accosta una ‘calchera’ (un pozzo di cottura della calce) e giunge al parcheggio del Colle. Qui si visita la Campana, collocata in posizione panoramica sulla valle dell’Adige e i monti circostanti, all’interno della struttura della Fondazione che la tutela. La Campana dei Caduti è stata ideata dal sacerdote roveretano don Antonio Rossaro, per onorare i Caduti di tutte le guerre e per invocare pace e fratellanza fra i popoli del mondo intero. Venne fusa a Trento nel 1924 col bronzo dei cannoni offerto dalle nazioni partecipanti al primo conflitto mondiale e fu battezzata a Rovereto col nome di “Maria Dolens”. Benedetta a Roma in Piazza San Pietro dal Papa Paolo VI nel 1965, la Campana fu collocata sul Colle di Miravalle. Sul manto di “Maria Dolens” sono incise le massime dettate dai Papi: “Nulla è perduto con la Pace. Tutto può essere perduto con la guerra” (Pio XII) e “In pace hominum ordinata concordia et tranquilla libertas” (Giovanni XXIII). La Campana fa udire ogni sera i suoi rintocchi per celebrare i Caduti di tutto il mondo, senza distinzioni di fede o di nazionalità e per rivolgere un severo monito ai viventi: “Non più la guerra”.

Il pannello dedicato a Giorgio La Pira

La Mostra “Il mondo alla campana”

La Mostra della Campana sul colle di Miravalle

Nei locali della “Fondazione Opera Campana dei Caduti” si visita la mostra, assai suggestiva, dedicata alla campana e ricca di video e immagini. Il percorso espositivo parte dalla prima sala, la “Sala della profezia”, per proseguire nella grande sala circolare, lo “Spazio della missione”. Da qui, salendo lungo “l’Ascesa del pellegrino”, si esce sulla “Terrazza della visione”, per poi scendere attraverso il “Boschetto della pace” alla “Galleria delle arti”. Percorrendo il viale delle Bandiere si arriva poi ai piedi della Campana e si prosegue verso il “Parco della memoria” con i suoi allestimenti fotografici.

Le città della pace

Il Parco della Memoria

La Fondazione Opera Campana dei Caduti di Rovereto, grazie a una legge del 2006, ha istituito il Premio Internazionale “Città della Pace”, con l’obiettivo di far conoscere, valorizzare e rendere visibili quelle comunità, piccole o grandi che siano, che si contraddistinguono concretamente nell’importante creazione, sviluppo e affermazione di un’autentica “cultura di pace”. Nel corso degli anni il premio è stato attribuito alla comunità brasiliana di Acupe di Salvador de Bahia, alla città di Strasburgo, all’Isola di Lampedusa e alla stessa Rovereto.

Il Pellegrinaggio civile sul Sentiero della Pace

La colomba, simbolo del Sentiero della Pace

La Fondazione promuove anche il “Pellegrinaggio Civile” lungo il Sentiero della Pace. Questo percorso, realizzato dalla Provincia autonoma di Trento, collega i luoghi e le memorie della Grande Guerra sul fronte del Trentino, dal Passo del Tonale alla Marmolada, per una lunghezza di oltre 520 chilometri. Il Pellegrinaggio è un cammino della memoria tra le montagne del Trentino, che si conclude alla Campana dei Caduti di Rovereto, simbolo della Pace nel mondo e della conciliazione quotidiana con noi stessi e con gli altri.

Il ritorno

La segnaletica del sentiero

Dal parcheggio del Colle si segue per pochi metri la strada asfaltata per Rovereto e s’imbocca sulla sinistra la strada sterrata che ridiscende all’Ossario di Castel Dante. Dopo due tornanti e un’ampia curva in discesa, la sterrata sbuca di nuovo sull’asfalto della Via Madonna del Monte. Sulla sinistra, quattrocento metri di stretta strada riportano al punto di partenza. Lungo il percorso si osservano le installazioni commemorative degli uomini di pace e i grandi pannelli descrittivi delle attività dell’Opera della Campana.

La mappa del sentiero

(Percorso effettuato il 20 settembre 2017)